Проф. Любомир Стойков
Всяка страна, всяко общество, всяка нация има своите кумири и емблеми в отделните зони на човешката реализация – културата, икономиката, спорта, политиката и т.н. Така е и с модата и модния дизайн. Американската мода има много символи и емблеми, но като че ли най-популярната и доказала се през годините емблема на стила е Ралф Лорен. Кои са причините той да бъде издиган едва ли не в култ като моден творец и автор на множество марки и запазени имена? Защо пред името му често стоят изрази като “принца на туида”, “велик американски класик”, “олицетворение на американското спортно облекло”, “ненадминат дизайнер” и др.? В какво се изразява философията и магията на неговия стил? Кое го кара да присъства като централен персонаж в собствените си реклами?…
Първоначалното фамилно име на Ралф Лорен е Лифшиц. Ралф Лифшиц е потомък на руски евреи – емигранти. Роден е на 14 октомври 1939 година в Бронкс, Ню Йорк. Той е най-малкият от общо четири деца в семейството на художника Френк Лифшиц. Всички те със сигурност са почувствали облекчение, когато баща им взел решението да замени името Лифшиц с Лорен. Това не само спестило подигравките на съучениците и съседите, но и инжектирало ново самочувствие в мисленето и поведението им (1 ). Биографите на дизайнера са наясно с това, че той не е получил специализирано образование по моден дизайн, както и с факта, че още като ученик Ралф е бил много прецизен по отношение на външността си, обожавал е туида и въпреки скромните си възможности се е стремял да си купува дрехи от маркови магазини. Негови любими кинозвезди са Фред Астер и Кари Грант. Не е за пренебрегване и обстоятелството, че светският и луксозен начин на живот са привличали силно вниманието му, както и това, че той е гледал на разкоша като на вид постижение на човека, на неговите способности, качества и дарби. Т.е. още в един ранен период Ралф Лорен е съзнавал красотата на жилищата, дрехите, интериора и екстериора, на украшенията и бижутата като част от символите на успеха, знаейки, че тези неща се постигат с пари. Закономерно в ученическия лексикон срещу въпроса коя е най-голямата му цел той е записал “Да стана милионер”. (2) Тази ранна чувствителност към бляскавия живот и съпътстващите го елементи – външност, коли, обстановки, поведение и отношения между представителите на хайлайфа години по-късно ще сюблимира, когато той ще проектира костюмите на известния филм “Великият Гетсби” /1974, реж. Джак Клейтън / по едноименното произведение на Ф. Скот Фицджералд.
В края на 50-те години той завършва бизнес науки в “Сити колидж” в Ню Йорк, посещавайки вечерните курсове, а през деня работейки като продавач на модни стоки в “Брукс Брадърс”. В началото на 60-те той продава дрехи и в “Блумингдейл”. Впоследствие става представител на вратовръзки “Бейстън”, а от 1967 година сам започва да прави дизайн на вратовръзки. Успява да склони фирмата за производство на мъжко облекло “Бо Брумел” да пусне негова линия луксозни вратовръзки с името “Поло”. Те се продавали на доста по-висока цена от обичайното и притежателите им получавали усещането, че не купуват просто някакъв аксесоар, а че се снабдяват със специален статус – статус на лукс, статус на успех, статус на високопоставеност в обществото (3). След успеха, който пожънал с вратовръзките на Ралф Лорен не му оставало нищо друго освен да започне да създава и ризи, и костюми за мъжете. Така през 1968 година той започва своя самостоятелен моден бизнес, който ще го отведе до върховете в тази професия и ще направи името му синоним на модна империя. През 1972 година регистрира марката “Ралф Лорен” за дамска линия облекла, изработени най-вече от туид и памук, както и в много голяма степен от кашмир. През последните няколко години империята „Ралф Лорен” се разраства с нови темпове – открити са нови магазини в Милано (2004); Токио (2006) ; Москва (2007) ; Дубай, Сеул и Гринуич (2009) и др.
ГОДИНИ НА УТВЪРЖДАВАНЕ
Какво се случва с него през собствения му поглед? Как става утвърждаването му в света на модата – при това без специално образование и без сериозна финансова опора? Откъде черпи вдъхновението си бъдещият класик на американската мода? Отговорите на тези въпроси най-добре се откриват в собствените признания на Лорен , споделени във филма “Дизайнерите”: “Израснах без дори да ми минава мисълта за мода. Обичах спорта и спортувах всякакви видове. А подготовка в модата нямах изобщо. Постоянно рисувах, скицирах или както още там го наричате. Но когато бях малък нямаше такова нещо като моден дизайнер за женска мода, а за мъжка изобщо не се сещаха. Мъжка със сигурност нямаше. Когато пораснах, “Братя Брукс” бяха любимия ми магазин. Тогава не можех да си купувам дрехи, но си спестявах всичките пари и си купувах сако от тях. Това беше много вдъхновяващо и ми очерта стила, в който винаги съм вярвал, а именно дрехи от туид, кънтри дрехи и дрехи за езда. Всъщност от там получих вдъхновението си. Бях препоръчан на няколко места и най-накрая си намерих работа в компания, наречена “Бо Брумел”. Те ми дадоха възможността да започна в отдел за вратовръзки, което беше наречено “Поло”. От образа на Поло-стила, конете, се появи всичко, което щях да свърша след това. Колекцията за мен е най-важното нещо което правя. Затова отделям много време. Специално ходя в Европа, за да купувам материали. Планирам. Мисля за линията. Изцяло съм погълнат от това. Не е нещо, което само да кажеш. Ако някой го направи, ще изляза и ще му се поклоня.” (4)
ДА НАРИСУВАШ МЕЧТИТЕ СИ
В основата на модното творчество на Ралф Лорен стоят едни от най-здравите и типични ценности на американската култура: уестърна, образа на каубоя, ездата, спортния и здравословен начин на живот, мъжествеността, силата и практичността. Разбира се, и преди него са се носели джинси, якета, пуловери и спортни ризи с много джобове, направени от деним и кожа, вълна и памук. Но тяхната идентичност не е била толкова въздействаща. Името “Ралф Лорен” или пък “Поло спорт” придават допълнителна стойност на този тип дрехи. Самият дизайнер многократно повтаря, че винаги се е стремял да направи американския стил по-романтичен, без обаче да променя неговите устои – реалния живот, лова, ездата, любовта към природата и животните, както и ключовата дума “ранчо”.
Той започва с мъжкото облекло, но не спира дотук. Следват линиите дамски и детски облекла, обзавеждане и парфюми. Дамско облекло – от 1971 година, кожено облекло от 1979 година, чанти от 1982 година, парфюми – “Поло” и “Лорен” – от 1978, “Тукседо” от 1979 и “Сафари” от 1990. Любопитно е да се отбележи, че сам проектира шишетата и опаковките на своите ароматни течности. През 1994 година пък става прочут с т.нар. “лилав етикет”, поставян на дрехите му с целта те да бъдат откроявани като представителни, скъпи и много специални.
Каква е философията и естетиката на Ралф Лорен? Изчистена, семпла и същевременно ясна, като неговите произведения. Още през 1979 година в телевизионно интервю той изтъква: “Чрез дрехите си аз пиша, рисувам мечтите си и изобщо моделирането е начин на живота, какъвто искаш.. Това е първата стъпка. Това е началото… Мисля, че има хора, които оценяват това, което правя и са доволни от качеството. С течение на времето тяхната инвестиция се е доказала като добра. Това са дрехите, които мисля, че са семпли, изчистени, и жените такива точно ги искат. Те искат да се чувстват така, сякаш са с мнение, но не искат да го изказват. Те са красиви и желаят да изглеждат елегантни, но в същото време привлекателни и секси. И мисля, че в това се състои цялата работа. Всичко се върти около качеството, елегантността и изтънчеността. Аз държа на качеството и казвам на групата си, че се свързвам с това и че така мисля, че така трябва да е. Обичам качеството и се опитвам в продуктите си да сложа всичко, не за да е скъпо, а да е издръжливо. Мисля, че правилото, както казва една жена “Това мога да го нося само през деня или само през нощта” се е променило” (5). 
Модният ас се вдъхновява от американското минало, от американските традиции, както и от най-различни стилове и епохи. Англия и английската култура му влияят много. От една страна чрез стиловете “Едуард” и “Виктория” /използваното в определен период от него жабо, както и големите яки/, а от друга – чрез туида – един типичен плат, използван от англичаните в костюмите им за езда (6). Редом с други именити свои колеги като например Джефри Бийн, Пери Елис и Дона Каран той допринася за развитието и усъвършенстването на американския стил на обличане, освобождавайки го полека лека от прекалено прагматичния, спортен и даже селски маниер. Както отбелязват изследователите, през 80-те години жените се домогват до спортните и следобедни облекла на Ралф Лорен, за да ги носят като полуофициални и даже официални вечерни дрехи. Дизайнерът има принос и за това американските жени да започнат да обръщат повече внимание на аксесоарите, допълненията и парфюмите (7). Общата характеристика на дизайна на Ралф Лорен предполага очертаването на своеобразен микс от кънтри, спортно и градско облекло. Водещи несъмнено са практичността и понякога даже – грубостта, във вида на неговите дрехи. Но той не обръща изцяло гръб и на официалните, и на изисканите тоалети. Как твори дизайнерът и какъв е механизмът на неговата оригиналност научаваме от една книга, посветена на модата в Ню Йорк и еволюцията на американския стил през 80-те години: “Ралф Лорен продължава да заимства стилове от миналото, освежавайки ги, като им придава нови роли и функции. Например като слага класическа катарама за мъжки колан на обувки, като прави от халатите за баня вечерни кадифени рокли и като преобразява връхните дрехи за поло в хавлии. Панталоните на тънки ивици стават част от чудесен ансамбъл за вечерни партита, когато е комбиниран с изчистено горнище, тройна огърлица от перли и широка кръгла шапка” (8).
Майсторството на модния дизайнер проличава и по умението му да надниква в бъдещето, да улавя подобно на екстрасенс вибрациите на новото, на предстоящото в стила на обличане. Нещо подобно става и с Ралф Лорен, когато създава костюмографията на Ани Хол – главната героиня в едноименния филм на Уди Алън “Ани Хол” /1977 г./. Ролята на Ани Хол се изпълнява от прочутата Даян Кийтън. Благодарение на него в американското общество, а и не само в него, става задълго популярен този маниер на обличане, който едни могат да нарекат “модно еклектичен”, а други направо “постмодернистичен”. В облеклото на Ани Хол могат да се открият много признаци от напредничавия дизайн, предполагащ по-голяма свобода на движенията, както и по-смели заемки в дамските дрехи от мъжкия гардероб: “Кийтън носи дрехи по-голям размер, обемни панталони, много широки мъжки ризи и раирани мъжки жилетки. Други интерпретации на стила съчетават скъпи дрехи, произвеждани в единични екземпляри с облекла, носени през по-ранен период” (9) .
Ралф Лорен показва и твърде специфичен усет към комбинирането на официалната и неофициалната дреха – на церемониалното, празничното облекло, от една страна, и на спортното и раздвиженото, от друга. Тази негова способност проличава и когато проектира костюмите на американските спортисти, участващи в Олимпийските игри в Пекин през 2008 година.
РАЛФ ЛОРЕН И РЕКЛАМАТА
Рекламната концепция и реализацията на повечето от рекламните кампании на дизайнера целят утвърждаването на името и колекциите му като неразделна част от американските бит и душевност, стил и култура. Приоритетен рекламен и моден фотограф е майсторът на обектива Брус Уебър. Приоритетен фотомодел на голяма част от рекламните корици, страници и билбордове е самият Ралф Лорен с неговата мъжкарска усмивка, здрав тен и посребряла коса. Кое дава кураж на твореца да позира за рекламите на собствените си произведения? Не се ли страхува, че подобно на някои други свои колеги може да бъде упрекнат в нарцисизъм, прекалена самоувереност и самозабрава? Обяснението, което той сам дава звучи логично и кореспондира с един от най-основните принцип в рекламата – моделите да изглеждат автентично, ситуациите да са достоверни и по никакъв начин да не се долавя нагласеност, имитативност, фалшивост. Лорен твърди: “Участвам в рекламите, защото забелязах, че когато аз нося дрехата, обожавам начина, по който изглежда. Когато използвам модел ми изглежда пластично и фалшиво, а когато го правя аз, мисля, че действа по-добре.. И това – изглежда работи и ме свързва с дрехите ми като в западните реклами” (10 ). Към всичко това може да се добави, че на Ралф Лорен наистина му личи, че обожава своето изкуство, както и несъмнената му способност да позира, да играе определена роля – в случая себе си. В други случаи дизайнерът влага цялото си старание, за да открие – разбира се, с помощта и на своя екип – най-адекватните и убедителни модели на кампаниите и промоциите му. Такъв е случаят през 1996 година с очарователните фотомодели Тайсън Бекфърд и Бриджит Хол, които са рекламните лица на поредната премиера в “Мейсис” и линиите “Поло джинс”, “Поло спорт”, “Поло голф”. Те съумяват да подсилят усещането за виталност, младост, свобода – качества и ценности, така харесвани от съвременното американско поколение.
Стремежът на Ралф Лорен към модерното и максимално въздействие се потвърждава и в края на 2010 година, когато едновременно в Ню Йорк и в Лондон се пуска първата в света 4D реклама. Редом с триизмерното (холограмно) изображение публиката възприема и усеща и аромата на най-новия парфюм. В Лондон клипът се показва на фасадата на най-големия бутик на марката на „Бонд стрийт”, а в Ню Йорк – върху самата сграда на модната къща – на „Медисън авеню”.
НАЦИОНАЛНО ЧУВСТВО И СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ
Ралф Лорен не е единственият американски дизайнер, който търси всевъзможни начини да борави със знаците и символите на Америка. Но той съумява да го направи по наистина почтен и достоен начин – чрез лична лепта и благотворителност. Срещу 13 милиона долара през 1998 година той става собственик на американското знаме и по-точно – осигурява средствата за възстановяването и поддържането на най-големия символ на америка с близо 200-годишна история /оригиналният национален флаг, между впрочем, по това време е бил в доста окаяно състояние в Музея “Смитсониън”/. За този си жест дизайнерът получава публично признание от президента на САЩ – Бил Клинтън.
Друг, също много впечатляващ благотворителен жест е помощта, която Ралф Лорен оказва на американското, а по някакъв начин и на световното общество, създавайки Център за борба с рака на женската гърда в Джорджтаун. По повод хуманитарната модна награда, която му се връчва през 1998 година тогавашната първа дама на САЩ Хилари Родам Клинтън заявява пред телевизията: “Само помислете за всичко, което е направил, за да се бори с рака на гърдата. Ралф основа Центъра за проучвания и лечение на рак на гърдата в Университета в Джорджтаун. Целта на тази модна награда е да събуди инициатива за борба с рака. Но не само това. Ралф Лорен е истински хуманен човек.” (11) .
През годините социалната дейност на дизайнера не само че не отслабва, а тъкмо обратното. През 2010 година Ралф Лорен провежда във Великобритания мощна благотворителна кампания срещу рака на гърдата. В акцията се включват Кайли Миноуг, Сиена Милър и Клаудия Шифър, а специалната фотосесия е заснета от гуруто на модната фотография Марио Тестино. Същата година дизайнерът получава от кмета на Ню Йорк Майкъл Блумберг „Ключ за града” в знак на почит към заслугите му като дизайнер, бизнес лидер и филантроп. Това се случва по време на откриването на нов магазин за женска мода на прочутия бранд. Сред гостите на събитието са редакторът на „Венити феър” Грейдън Картър, Марта Стюарт и Вера Уонг. Церемонията почти съвпада и със 71-я рожден ден на прочутия дизайнер. Наградата традиционно се присъжда за изключителни граждански постижения и заслуги. Предишни носители на отличието са Далай Лама, Нелсън Мандела и Майка Тереза.
Ралф Лорен е носител и на множество изключително сериозни признания, които той получава: “Коти” /най-високият приз на американските модни критици/, съответно за 1970, 1973, 1974, 1976, 1977, 1981 и 1984 години. Той е носител на наградата на “Ниймън Маркъс” за 1971 г. на Съвета на модните дизайнери в Америка за 1981 г. и др. години, за бизнесмен на годината /1986 г./ и още много други награди за мъжка и дамска мода, за фолк арт, за най-добре използвана вълна в дизайна и т.н. През 2009 година Съветът на модните дизайнери в Америка му връчва новоучредената награда Popular Vote Award.
* * *
Когато се разкриват и оценяват качесвата на един дизайнер, сред критериите за неговия успех несъмнено са оригиналността на творчеството му, мащабите на популярността му, финансовите резултати от бизнеса му и – казано по-философски – способността му да е във времето и заедно с това – извън времето, т.е. да успява и да задоволява потребностите на хората, но и да ги изпреварва. Всичко това може да се каже за създаденото в модата от Ралф Лорен. И още нещо – това, че той успява да тръгне от дълбоко американската същност, от културните и естетически корени на своите сънародници, да съхрани традициите в начина им на живот, като ги обогати и осъвремени с помощта на своята фантазия, на чувството си за прагматичност и с помощта на най-развитите текстилни технологии.
___________
Бележки:
(1) Вж. Еджинс, Т. Краят на модата. W studio. С., 2000, с.93.
(2) Пак там, с.93 – 94.
(3) Вж. Stegemeyer,A.Who`s Who in Fashion.Third Edition. ”Fairchild Publications”. New York,1996, pp. 144 – 145.
(4) Срв. ТВ- поредицата Designers – Cardin, M., Adami, A.V., Piompino, L.., Griffin, S., etc./ www.videofashion.com. Цит. по филма, излъчен по Би Ти Ви на 20 август 2002 г.
(5) Пак там.
(6) Вж. Martin,R.The St.James Fashion Encyclopedia:A Survey of Style from 1945 to the Present.Visible Ink Press. Detroit, 1997, pp.247 – 248.
(7) Вж. Milbank, C.R. New York fashion. The evolution of American style. Harry N. Abrams, inc, Publishers, New York, 1989, pp. 2 – 3.
(8) Пак там, p.18.
(9) О`Хара, Дж. Енциклопедия на модата. “Библиотека 48 “, С., 1995, с. 13.
(10) Срв. ТВ- поредицата Designers – Cardin, M., Adami, A.V., Piompino, L.., Griffin, S., etc./ www.videofashion.com. Цит. по филма, излъчен по Би Ти Ви на 20 август 2002 г.
(11) Пак там.
Снимки:
1. Кардиган от Ралф Лорен, началото на 80-те години на ХХ век
Фото: © Milbank, C.R. New York fashion. The evolution of american style.New York, 1989
2. Колекция “Ралф Лорен”, 1985
Фото: © Bruce Weber
3. Ралф Лорен облечен в “Поло Ралф Лорен”, 1988
Фото: © Bruce Weber
4. Ралф Лорен със своите модели от колекцията пролет-лято 1992
Фото: © Marc Baptiste, Roxanne Lowit за “Vogue”, April 1992 /Germany/
5 – 6. Произведения от колекцията на Ралф Лорен, пролет-лято 1992
Фото: © Marc Baptiste, Roxanne Lowit за “Vogue”, April 1992 /Germany /
7. Модел от колекцията “Поло Ралф Лорен”, 1998
Фото: © Marcus Tomlinson
8. Колекция трикотаж “Ралф Лорен” , 1996
Фото: © “Vogue”, October1996 / USA /
9. Модел от дамската колекция “Ралф Лорен”, есен-зима 2003-2004.
Фото: © All photographs © 2003 FIRSTVIEW
10. Модел от мъжката колекция “Ралф Лорен”, есен-зима 2003-2004.
Фото: © All photographs © 2003 FIRSTVIEW
11. Олимпийски състезатели от САЩ – дизайн Ралф Лорен – Пекин, 2008 г.
Фото: © http://about.ralphlauren.com/history/history.asp?year=2008
12. – 14. Модели на Ралф Лорен, пролет – лято 2011.
Фото: © Monica Feudi / GoRunway.com
15. – 17. Модели на Ралф Лорен, есен – зима 2011/2012.
Фото: © Monica Feudi / Feudiguaineri.com
18. – 20. Модели на Ралф Лорен, есен – зима 2010/2011.
Фото: © Ralph Lauren
