РАФ СИМЪНС - НЕТИПИЧНИЯТ БУНТАР В МОДАТА

Белгийският дизайнер Раф Симънс е новият творчески директор на модна къща „Диор” от 2012 година. Той замени отстранения през февруари 2011 г. заради расистки изказвания Джон Галиано. Неговата дебютна колекция „висша мода” за модния бранд бе за сезон есен/зима 2012-2013 г. и предизвика истинско възхищение сред модните критици.

Раф Симънс е роден на 12 януари 1968 година. Той завършва специалност промишлен дизайн и проектиране на мебели през 1991 г. и започва да работи като дизайнер на мебели за галерии и частни интериори. Радикалната промяна в професията му идва от Линда Лопа – ръководител на модния отдел на Кралската академия в Антверпен, която го насърчава и през 1995 г. той стартира лейбъла си „Раф Симънс” като самостоятелен дизайнер на мъжко облекло. Първата си колекция показва през същата година с модели за сезон есен/зима, която включва две колекции “уличен стил”, представени на видео презентация. До 1997 година той представя моделите си именно по този начин, до есен/зима 1997 в Париж, на която показва своя поглед към облеклата на британските и американските колежани и ученици.

Между октомври 2000 г. и юни 2005 г., Симънс учи мода в Университета за приложни изкуства във Виена. Той е куратор и на редица изложби в Белгия и Флоренция. Дългосрочните сътрудничества на дизайнера включват фотографа Вили Вандерпер, стилиста Оливиер Ризо, художника Петер де Потър, куратора Тери Джоунс, британския фотограф Дейвид Симс и други. Дизайнерът публикува и книгата си „Raf Simons: Redux”, която съдържа информация и факти за първите 10 години от кариерата му. През 2003 година, Симънс печели швейцарската награда за текстил, която се изразява в получаване на материални облаги на стойност 100 хиляди евро.

От 2008 г. насам той създава колекции в сътрудничество с британската марка „Фред Пери”. От пролетта на 2008 г., Симънс работил заедно с Линда Фароу за колекция слънчеви очила за марката. За есен-зима 2013 от „Адидас” обявиха, че ще пуснат нова лимитирана серия обувки с пет различни дизайна в сътрудничество с белгийския моделиер.

През април 2012, Раф е номиниран за творчески директор на „Диор” на дамските колекции „висша мода”, а първите му творения за модната марка са за сезон есен/зима 2012-2013 г. Тя е приета изключително добре от критиците и е фокусирана върху стила от 50-те години.

Новата му колекция за „Диор” доставя удоволствие на всички ценителки на модата. Дизайнерът съживява модата от 40-те години в предложенията си за сезон есен/зима 2012-2013. Той съчетава новото и старото, създавайки изтънчена колекция. В колекцията доминира благородна цветова палитра – светло синьо, жълто, кралско синьо и червено, а основното внимание е отделено на пропорциите и силуетите. На подиума царстват рокли с кожени елементи, сака с баски, костюми и рокли – палта.Главните черти на колекцията са яркост и женственост, напомнящи за средата на 20 век, които без съмнение ще отиват много и на съвременните независими жени.

Най-важното послание, което Раф Симънс предава чрез модата си е горда индивидуалност. Възползвайки се от любовта си към бунтарската култура и традиционните мъжки облекла, той излиза на модната сцена в средата на деветдесетте години, представяйки коренно различен образ на мъжествеността. Eнергичността и неповторимостта на юношеските субкултури, премесена с остротата и прецизността на класическия шивашки занаят, се преплитат в колекциите му, вдъхновени и предназначени за уверения аутсайдер. В основата на всички негови модели е нагласата, настроението и утвърдеността за индивидуалност и независимост. Важно в подхода на Раф Симънс е постоянният стремеж към иновации. Проектите винаги са насочени за времето тук и сега, за утрешния ден, дори ако са вдъхновени от исторически или класически препратки.

Предлагаме ви интересна компилация от интервюта с творческия директор на модна къща „Диор” – Раф Симънс. Първото е на журналиста Крейг Гарет за http://www.papercoffin.com/, а втората част от въпросите са зададени от Джъстин Фенер за сайта http://www.fashionologie.com .

Крейг Гарет: Учил ли си в Академията за мода в Антверпен?
Раф Симънс: Не. Учил съм промишлен дизайн. Можеш ли да повярваш? Нямам модна история зад гърба си както всички. Чувал съм много истории от рода на: „Играех си с роклите на майка ми и бла бла …” Като цяло идвам от доста скромно семейство. Майка ми е започнала да работи, когато е била на 15, баща ми е влязъл в армията на 17, а аз играех във ферма с крави, овце, пилета и много деца – това е. Бях в колеж, защото майка ми и баща ми наистина искаха да направя нещо със себе си и с моето образование, насочено към латински и гръцки език, математика – теоретични неща. Когато бях на 16 или 17 имах чувството, че наистина искам да се концентрирам върху нещо по-креативно. Но не бях наясно, че съществува Художествена академия или Академия за мода. Бях в глупаво малко село, в което нямаше култура, нямаше нищо. Ето защо във фокуса на всичко, което правя е музиката. Тя беше моето бягство. Можех да я закупя в местния музикален магазин. Имахме младежки клуб и с един очукан автобус ходехме на концерти. Галерии? Никога не съм чувал за тях. Арт институции и училища по изкуствата? Дори и не съм си помислял.

В училище намерих една книга за архитектура с информация за някакъв вид изследвания, които могат да се правят и на края имаше малко информация за промишлен дизайн. По онова време имаше само две училища в цяла Белгия, където можехме да получим такова образование. Посетих това училище и веднага реших: „Да, това е, което ще правя.“ Учих пет години там. В началото започнах да експериментирам с природата и природните форми, а след това в работата с ергономични неща. С времето отивах все по-далеч – експериментирах с радио или арматурно табло на кола.

В края на четвъртата и петата година можех да избирам посоката, в която искам да се насоча и в крайна сметка се ориентирах към мебелите. През четвъртата година, трябваше да направя стаж – мечтата ми беше да съм при Ван Уолтър, един от белгийските дизайнери от първо поколение. Бях много очарован, защото той правеше колекции, но имаше толкова силни виждания за модата, които бяха по-различни от всичко, което знаех до момента. Писах до него, въпреки че бях много уплашен, защото не идвах от модно училище. Така инсценирах цяло портфолио, като например корица за The Face, ID Magazine… Сега осъзнавам колко нелепо и смешно е било това – приложих и мои проекти от училище – доста глупави, като поставка за яйце например. В крайна сметка обаче, той беше очарован от нещата, които съм постигнал чрез индустриалния дизайн и ме нае …

През първия период той сътвори колекция наречена „Модата е мъртва“. Никога няма да я забравя. Създаде фалшив вестник, на който на първа страница имаше големи заглавия, хороскопи и реклами на парфюми. Именно той ме заведе в Париж. Имаше представяне на дрехи, където мебелите и интериорът трябваше да бъдат специално подбрани – за това трябваше да се погрижа аз. Това беше периодът, в който някои дизайнери от Антверпен показваха моделите си. Мартин Маржиела например – това, което видях беше моето щракване на лампичката. Когато видях облеклата му си казах: „Да, аз не искам да правя промишлен дизайн!”

К. Г. : Работили ли сте някога с хора от арт средите, художници?
Р. С. : Да, в една серия от фотографии, наречена „Изолирани Герои” с Дейвид Симс. Всъщност, заради самия Дейвид започнах да правя моята колекция. Неговите снимки бяха нещо толкова дълбоко – за хората, които не забелязват монотонния света, които са над нещата. Именно затова създавам своите колекции – не защото искам да бъда дизайнер, а моделите ми да се продават в магазини в цял свят. Исках просто исках да изведа някакъв различен език, който е предназначен за мен и моята среда и да покажа, че ние се чувстваме комфортно именно с това, което сме и което правим.

Джъстин Фенер – за Джон Галиано:
Р.С. : Изпитвам огромен респект по отношение на техническите умения и фантазията на Джон. Това е нещо страхотно, на което не виждам съответствие за сега, особено когато трябва да се ограничиш само в дамската мода, защото във всяка друга област сега има много повече свобода на изразяване.

Д.Ф. – за работата в „Диор” и внезапното напускане на „Жил Зандер”:
Р.С. : Няма да ви лъжа. Ние – Бернар Арно, шеф на LVMH и Сидни Толедано – президент на „Диор” – говорихме в продължение на месеци за работата, но такива разговори са нещо нормално и се случват постоянно в този бизнес. Това, разбира се, не означава, че нещо ще се случи задължително … усетих го по-скоро от психологична гледна точка, отколкото от дизайнерска (за „Жил Зандер”) и гледах да държа отбора ми в добър дух до края.

Д.Ф. – за последното му шоу за „Жил Зандер”:
Р.С. : Последната ми колекция за марката в никакъв случай не се явява един вид „прослушване” за „Диор”. Тя е нещо, което просто исках да направя.

Д.Ф. – за въздействието на „Диор” върху модата:
Р.С. : Колкото повече анализирам отделните парчета, толкова повече осъзнавам колко много хора са изградили кариерите си върху „Кристиан Диор”, като „Йожи Ямамото” и „Ком де Гарсон”. Това, което постигна модната къща за последните 10 години е безпрецедентно.

Д.Ф. – за това, което се опитва да постигне:
Р.С. : Искам да постигна нещо, далеч по-голямо във висшата мода, отколкото поредните снимки в интернет и рокля на червения килим. Искам да се опитам да убедя жените, че това творение може да се носи и през деня, че е реално и значимо, точно това, което Г-н Криастиан Диор искаше да покаже.

Автор на встъпителната бележка
и превод на интервюто: Лилия Людмилова

Снимки:

1. – 3. Дизайнерът Раф Симънс.
Фото: 1. http://danskmagazine.com
2. http://www.ft.com/home/europe
3. http://dandydiary.de
4. – 7. Модели на Раф Симънс от колекцията му мъжка мода за сезон пролет 2006 г.
Фото: http://www.style.com
8. – 11. Модели на Раф Симънс от колекцията му мъжка мода за сезон есен 2010 г.
Фото: http://www.style.com
12. – 14. Модели на Раф Симънс от дебютната му колекция за марката „Кристиан Диор” за сезон есен 2012 г.
Фото: http://www.style.com
15. – 17. Модели на Раф Симънс за „Кристиан Диор” за сезон пролет 2013 г.
Фото: http://www.style.com
18. – 20. Модели на Раф Симънс за „Кристиан Диор” за сезон есен/зима 2013 – 2014 г.
Фото: http://www.style.com