Париж – София
Мария Барберо работи в модния бизнес във Франция, Дания и в Италия. В момента е директор в централния магазин на фирма „Пол Ка“, който се намира на авеню „Монтен“ в Париж – сърцето на лукса във френската столица. Тя е персонален моден консултант на редица знаменитости, била е стилист на телевизионни и кино продукции.
През 2020 година, френският президент Еманюел Макрон заяви в обръщение към нацията: „Ние сме във война“, имайки предвид борбата срещу Ковид пандемията. Истинността на думите му се потвърди с многобройните жертви и тежките последствия върху националното стопанство. Голяма част от основните икономически сектори бяха разклатени, поради намаляване или прекратяване на дейността.
След карантината се очакваше завръщането към „нормалния начин на живот“ да предизвика икономически бум. Но месеците на локдаун позволиха на обществото да преразгледа потребностите и целите си. Прогнозите се оказаха прекалено оптимистични. Предвижданото увеличаване на оборота не се осъществи в желаните размери за доста сектори – един от тях е модният.
Хоум офисът беше предоставил възможност за свобода в начина на обличане. Появи се нова глобална тенденция – долнище на пижама, риза и сако при видео събранията. Комфортът, преди всичко останало, се наложи като стил в офисите на големите европейски столици със завръщането на хората по работните си места. Все повече се набляга на кежуал облеклото дори при професии (адвокати, финансисти, високо управленски мениджърски позиции), които преди Ковид изискваха елегантни костюми. Старите модни норми бяха забравени. Масовият потребител започна да търси по-малко количество дрехи, за сметка на по-качествени. Покупките вече отговаряха на реалната необходимост от дадена стока, а не на импулсивен моден каприз.
Някои от големите фирми успешно адаптираха колекциите си, маркетинговата и комуникационна стратегия, както и търговската си мрежа, съобразно консумацията. Модният гигант „Индитекс“ („Зара“, „Масимо Дути“) създаде колекция „Облекло за вкъщи“, затвори част от магазините си, ориентирайки се към онлайн търговията, вкара линия за производство на всекидневни продукти, направени от висококачествени материали (памук, вълна, кашмир, лен, коприна).
Лидерът в лукса LVMH заложи на социалните мрежи като средство на постковидно популяризиране на продуктите си. При него добре платени инфлуенсъри публикуваха съдържание с чанти „Диор“ и „Луи Вюитон“, за да привлекат клиенти към брандовете. Появиха се дори и медицински маски за лице на модните къщи със съответните луксозни цени. Факт, е че утвърденото име на бранда продължава да въздейства и продава. Дългите опашки пред централните магазини на „Шанел“, „Ермес“, „Луи Вюитон“ и „Диор“ не спираха. Очевидно рекламната стратегия на тези фирми компенсира качеството на продуктите им. Прави впечатление, че хората по опашките са предимно чужденци. Европейският клиент е свикнал с изключителността на продукта и не успя да приеме масовизирането на продажбите, както и нереално високите цени.
Малка част от големите фирми показаха ясна продуктова и комуникационна стратегия за излизане от икономическата криза, породена от пандемията. Дефилетата на „Седмиците на модата“ в края 2022 година бяха дълго очаквана проява от експерти, търговци на едро и журналисти. За съжаление това, което можем да установим след нея е, че дрехите „от котюр“ остават един естетски остров за мерене на дизайнерски идеи, както беше до момента. Масовата колекция – „прет-а-порте“ също не показа тенденции и новости, които да са напълно съобразени с новите реалности.
В дефилето на „Шанел“ не видяхме нито един модел създаващ революция и отговарящ на историческата епоха като „малката черна рокля“. Сегашната дизайнерка на модния лейбъл – Виржини Виард не следва стъпките на Коко Шанел. Факт е, че тя не е в синхрон с девиза на Коко Шанел: „Обичам лукса. Но луксът не се крие в богатството и пищността, а в отсъствието на вулгарност“. Г-жа Виард е заложила на прозрачните материи, които са не носими във всекидневието, и са предназначени по скоро за сценични костюми. Голяма част от аксесоарите са обсипани с камъни и пайети. Тенденция от миналият сезон, която беше видяна в дефилето на „Прада“. В заключение – при „Шанел“ нямаше нищо от „Шанел“.
Подобни изводи могат да се направят и за дефилето на модна къща „Диор“. Мария Грация Кюри стана арт директор на фирмата в труден за нея момент. Тя също не следва стъпките на основателя на модната къщата. „Диор“ се утвърди на модния подиум още с първото си дефиле. Изразеният афинитет към женското тяло му помогна да създаде нов стил, който се прие с голям успех, не само от критиците, но и от клиентите. Модната къща стана белег на успех, на социален статус в световните столици. За съжаление – сегашната колекция на няма да има подобна съдба. Представените модели, на които кринолините приличат на абажури, а материите са прозрачни, също са неприложими във всекидневието. Все пак става дума за колекция „прет-а-порте“, а не за висша мода.
Друг основен играч на модния терен също не успя да се справи с новите изисквания, а именно „Луи Вюитон“. Представената от марката лятна колекция е прекалено футуристична. Някои от предложените модели сякаш са предназначени за научно-фантастичен филм, а не за жени, които жонглират между работните и семейни задължения. Виждайки няколко поредни неуспеха на колекциите си „прет-а-порте“ през последните години, мениджърският екип на би следвало да заложи на аксесоарите, с които се наложи на пазара. Да върне предишното качество и да прекрати необоснованото покачване на цените.
Няколко марки са се справили доста добре с предизвикателствата на времето, като сред тях са „Живанши“, „Версаче“, „Ами“, „Изабел Маран“, „Фенди“ и „Прада“. Те показаха добри колекции, които могат да диктуват стрийт стайл тенденциите за летния сезон. „Живанши“ удачно постави денима на пиедестал. Комбинациите варираха от цялостна визия до обикновени дънки с черно мъжко овърсайз сако. „Версаче“ ни показа, че все още „облича любовниците, а не съпругите“. Това е стара професионална шега в модния сектор, но тя като че ли се потвърждава всяка година. Типичният за бранда, „сексапил“ личеше даже в избраните материи. Кожената къса пола и коженото „байкър“ яке бяха приветствани от световната модна преса.
При „Фенди“ и „Прада“ лежерните сатенени материи и изчистените линии се адаптират перфектно към всички типове женски силуети. Скритият смисъл на колекциите им е – „не е нужно да тежиш 48 кг., за да си облечена от нас“.
Ако могат да се обобщят тенденциите за предстоящия сезон (пролет / лято 2023), то две се открояват ярко. Първата е, че познатата ни и от миналата година улична мода не губи позиции, втората – минимализмът от 90-те години наложен от Том Форд, който все така управлява модните подиуми. Правите поли, мъжките бели ризи с повдигната яка, дългите рокли по тялото говорят за завръщането към това митично за модата десетилетие. Също – неутралните цветове (бежово и бяло), както и правите линии.
Снимки:
1. Мария Барберо – автор на материала.
Фото: © Личен архив на Мария Барберо.
2. Тоалет на модна къща „Шанел“ за пролет / лято 2023.
Фото: © vogue.com
3. Тоалет на модна къща „Диор“ за пролет / лято 2023.
Фото: © vogue.com
4. Тоалет на модна къща „Луи Вюитон“ за пролет / лято 2023.
Фото: © vogue.com
5. Тоалет на модна къща „Живанши“ за пролет / лято 2023.
Фото: © vogue.com
6. Тоалет на модна къща „Фенди“ за пролет / лято 2023.
Фото: © vogue.com
7. Тоалет на модна къща „Прада“ за пролет / лято 2023.
Фото: © prada.com
